Отправляясь в тур по винокурням Мартиники, кто не хотел бы иметь на борту профессионального шкипера?
Один из пунктов, превращающих Наветренные Острова в столь фантастичное место для хождения под парусом – там всегда дует! По крайней мере, все три раза, что я там был. Мы с друзьями проложили наш путь к северу между островами, пробираясь сквозь бриз по океанскому накату и скользя по волнам, а на приборах держалась скорость до 19 узлов. Даже под защитой островов, в укрытии, где спокойная вода и бриз сменяется полным штилем, экипаж всегда начеку – резкие порывы могут принестись из долины с вершин, укутанных в туманы, в любой момент.
Такие славные пассаты омрачили один из дней прошлой зимой, когда пятеро приятелей и я шли на юг вдоль побережья Мартиники на борту катамарана Moorings 5800 в направлении Сент-Люсии. Анемометр прочно закрепился на отметках в районе 30-и, этот день больше подходил для защищенных гаваней и сноркелинга, но мы собирались лететь домой на промозглый север следующим утром, поэтому несмотря ни на что наша лодка – Double D – должна была вернуться на свою базу в заливе Родни.
Если бы я управлял катамараном в одиночку, мои костяшки побелели бы от напряжения наверняка. Вместо этого, как только ветер усилился и относительный ветер преодолел отметку 50 узлов, мои пальцы стиснули ледяное пиво и я откинулся на сидении, уверенный в том, что капитан Космас Элибокс – Коузи, как он любил, чтобы его называли, — держит все под контролем. Вот они преимущества чартера с экипажем.
Это маленькое приключение нашло нас само вместе с предложением главного управляющего Moorings — Джози Туччи. Почему бы не присоединиться к ней на Сент-Люсии, на борту 6-каютного катамарана 5800 пройти до Мартиники и не протестировать тур на завод по производству рома, только что разработанный компанией?
Во время якорных стоянок фордек Double D стал излюбленным местом для отдыха. Фото: Мариан Ли
И в самом деле, почему бы и нет? Мы захватили с собой фотографа Мариан Ли для ведения хроники наших исследовательских приключений, и таким образом, оставалось еще 2 каюты для гостей. Джози пригласила Ника Грэбтри, гонщика, работающего с Pindar International и регулирующего логистику для Volvo Ocean Race и других масштабных регат. Я захватил друзей и моряков Тома и Кэти Фамулари, недавно сраженных наповал и полюбивших Карибы во время своего бэрбоат чартера.
Помимо поиска перелетов в Сент-Люсию на субботу, самой большой нашей заботой перед началом путешествия было решение, где посмотреть Суперкубок США на следующий день после приезда на Карибы. Том, Кэти и я из Новой Англии и все-таки «Патриоты» пробовали завоевать очередную победу – пропуск игры даже не рассматривался.
Нам не стоило переживать – Коузи обо всем позаботился — мы еще к этому вернемся.
В первый день нашего приключения мы прибыли на причал слишком поздно, чтобы выйти в море, как планировалось ранее, в субботу вечером, поэтому наш первый вечер на Карибах мы провели на борту катамарана Double D, обсуждая наш дальнейший путь. Первый ужин порадовал ромом, прекрасными стейками с овощами и картофелем, в компании с прекрасным мальбеком. Шеф-повар Декода “Вики” Дауэрс впечатлила нас своими кулинарными способностями, приобретенными дома на острове неподалеку от Сент-Винсента и отшлифованными за годы практики на чартерном рынке.
Первым делом воскресным утром Коузи собрал наши паспорта и передал в таможню для оформления необходимых бумаг. Джози использовала возможность для пробежки в компании первого помощника Брэда Гангардин, рослого и красивого парня, уделявшего внимание дамам и отвечавшего всем нашим запросам обаятельной улыбкой. Я прошел пешком к национальному парку Пиджен-Айленд на северо-западном берегу Сент-Люсии. Воскресенье здесь выходной день и дороги заполнены автомобилями и грузовичками с семьями, спешащими на пляж. Вдоль обочин здесь и там встречались лошади, а петухи, которые казалось были повсюду, кричали непрерывно, а солнце, жара и влажность трубили в унисон.
Вернувшись на борт Double D, когда завтрак уже был готов, Коузи отдал документы, и мы стартовали. После выхода из марины мы ненадолго остановились, чтобы поднять грот – вернее экипаж поднимал, а мы сидели и наблюдали – затем обогнули Пиджен Пойнт и шли на ветер к Мартинике, едва видневшейся на горизонте в 20 милях к северу.
Habitation Clément — это и действующая сахарная плантация и «витрина» для сохранившихся предметов производства и искусства
Habitation Clément — это и действующая сахарная плантация и «витрина» для сохранившихся предметов производства и искусства. Фото: Мариан Ли
В пути на борту 58-футового катамарана флайбридж – это то самое место, привлекающее всех. Обзор на 360 градусов просто волшебный, а между постом управления и носовыми лебедками, холодильником, грилем и холодильником для напитков в кормовой части — удобные диваны в тени бимини и шезлонги на солнце. Миля за милей Коузи и Брэд отвечали на множество вопросов о жизни на острове Сент-Люсия и нашем маршруте на ближайшие дни. Бриз был практически идеальным, и мы хорошо шли с одним рифом на гроте и раскрытой генуей. Мало-помалу стали видны угловатые гребни у берегов Мартиники и широкие долины, где выращивают бананы, сахарный тростник и другие культуры.
Нашей целью в этот день был Сент Анн, милая деревушка на южном берегу и Ле Марен, бухта по соседству. Коузи не хотел кочегарить двигатели, чтобы добраться быстрее, вместо этого мы подошли под парусами, а в бухте нас встретили кайтсерферы и виндсерферы.
Мы бросили якорь и обратили внимание на подготовку к празднику: вкусные закуски и ром. Ближе к вечеру Коузи переправил нас на берег. Очень удачно мы сразу обнаружили Mango Bay, гостеприимный ресторанчик под открытым небом с телевизором, настроенным на спортивные каналы.
Начинался матч, поэтому мы заняли свободный столик перед экраном и обнаружили вокруг немало вдохновленных болельщиков. Большинство были из Новой Англии и, должно быть, их, как и нас, подмывало протащить под килем единственного громкого и напыщенного фаната «Соколов». Он получал удовольствие, бросая нам периодически колкости в первую половину матча, а затем сидел приниженный и расстроенный, когда его команду разгромили за секунду. «Патриоты» вперед!
Представитель третьего поколения семьи, которая владеет Distillerie Neisson, курировал нашу дегустацию рома. Фото: Мариан Ли
Пусть начнется тур
В понедельник островитяне вернулись к работе, мы последовали их примеру. Завтрак накрыли рано, затем шестеро из нас отправились на берег, чтобы быстро исследовать прибрежную часть Ле Марен в ожидании минивена для поездки на первую винокурню Habitation Clement, впечатляющую сахарную плантацию в Ле Франсуа, на восточном берегу острова. Здания и окружающие земли были восстановлены как образец Креольской культуры.
Чтобы добраться туда, мы пробирались сквозь банановые чащи, где сами плоды были покрыты мешками для защиты от насекомых, и через широкие зеленые долины, усеянные случайными деревушками. Мы взобрались на горный хребет, любуясь сверху видом на бухту, защищенную от бурной Атлантики прибрежными рифами.
В Habitation Clement мы арендовали гарнитуру, чтобы слушать экскурсию на английском языке и отправились вниз по тропинке от центра помощи туристам. На каждой остановке в пути мы делали паузу и слушали: когда-то считалось, что раскидистое фиговое дерево хранит злых духов; возвышающиеся королевские пальмы были пристанищем для перелетных птиц; истории сопровождали каждую из многих скульптур, созданных местными художниками.
Мы посетили действующие плантации сахарного тростника, затем забрались на холм, чтобы увидеть бочки и тяжелые механизмы, используемые в процессе перегона. В одном здании мы уткнулись во тьму, где хранятся сотни бочек с вызревающим ромом. В тропической жаре испаряется до 10 процентов их содержимого в год. Несколько вдохов — и гул в голове не заставил себя ждать после выхода на солнечный свет.
Наверху холма дом плантатора пристройки. Мемориальная доска указывает на комнату, где американский президент Джордж Буш и французский президент Франсуа Миттеран встречались в 1991 году в конце войны в Персидском Заливе для обсуждения будущего Кувейта. Внутри главного здания прекрасные предметы старины наполняют каждую комнату. Освежающий бриз дул сквозь открытые окна, а деревянные ставни сохраняли тень в комнате и прохладу.
Впоследствии, сидя в прекрасно убранной беседке и наслаждаясь бризом с долины, я не мог удержаться от мысли, что это место, будучи прекрасным домом для основателя, Чарльза Клемента, имело совсем другое значение для рабочих, собиравших урожай.
Завод Clement закрыл свои двери в этом месте в 1988 году, и вся производственная деятельность была перенесена в другое место неподалеку. Восстановление Habitation Clement началось в 2005 году и все еще продолжается.
Современная Мартиника
После похода в дегустационный зал мы покинули Habitation Clement, унося с собой сумки, наполненные бутылками самых лучших образцов, и загрузились в наш минивен до Фор-де-Франс, оживленного портового городка на западном берегу и столицы Мартиники. Извилистая горная дорога вскоре превратилась в современную автостраду с движением в 4 ряда, окруженную офисными зданиями, домами и торговыми центрами. Наш водитель отвез нас на рыночную площадь в деловой части города — разросшиеся до невероятных масштабов маленькие магазинчики, где торгуют фруктами, овощами, острыми карибскими специями и цветными ситцевыми рубашками и платьями.
На ланч мы забрались на второй этаж рынка и выбрали Mama’s Snack, один из нескольких ресторанов, где официанты проталкиваются через посетителей. Меню было сплошь из местных блюд. Я заказал мясо козы, маниоку и рис, и все вместе мы попробовали треску с горячим соусом.
Затем мы объезжали на машине Форт Луи и набережную. Мы издалека смотрели на залив Фор-де-Франс, где провели ночь на якорной стоянке. На лодке это заняло бы намного меньше времени, но мы провели большую часть дня на автостраде, катаясь по побережью. Наше путешествие закончилось в Ле Труа-Иле, очаровательном небольшом туристическом городке пляжей и магазинов, где Коузи и Брэд ждали нас с тендером.
Double D стоял на якоре прямо за углом в Анс Митане. Очень соблазнительной была идея отправиться на берег исследовать окрестности, но вместо этого мы катались вокруг катамарана на пэддлбордах. Коузи включил огромную колонку, которую он припрятал под столом в салоне, и под трубящий рэгги мы рассекали вокруг и наслаждались холодным пивом.
Ночь понедельника была прекрасна. Мы сидели на флайбридже и любовались ночным небом и огнями на холмах, возвышающимися над городом.
Уже к настоящему моменту это были чудесные каникулы, но Марианна и я были начеку, так сказать, – мне нужно было писать текст, а ей нужны фотографии. Поэтому ярким и ранним утром вторника экипаж поднял якорь, и мы прошли под мотором небольшой отрезок до Анс Дюфура, идеальной небольшой бухты в форме подковы с белоснежным пляжем в центре и тремя цветными коттеджами прямо позади него. Холмы поднимались прямо от пляжа и с них дул порывистый ветер. Рыболовецкие ялики уже стояли на песке и только несколько человек плавали у берега.
Когда солнце было в нужном положении, Коузи использовал свободный фал и поднял Марианн с ее камерами наверх по мачте до первых краспиц. Кэти и Том наслаждались утром на баке, пока я рассекал на пэддлборде по бухточке, а Ник и Джози ходили на каяке. Вскоре пришли лодочки, перевозившие ныряльщиков с ближайших курортов, и якорная стоянка переполнилась. Между купающимися людьми и порывами ветра катание на пэддлборде стало довольно трудоемким, поэтому мы взяли маски и присоединились к толпам в воде.
После обеда вновь поставили паруса, в этот раз отправляясь дальше на север вверх до побережья Сен Пьера, северного городка Мартиники, который был стерт с лица земли, после извержения вулкана Монта́нь-Пеле́ в 1902, оставившего около 30 000 жертв и всего двоих выживших. Ветер больше 30 узлов нес на скорости 9 узлов и даже больше.
Вершина Пеле была закрыта облаками, как и почти всегда. Склоны покрыты богатой зеленью, благодаря частым дождям. На берегу мы бродили по улицам очередного шумного городка, где все еще можно увидеть последствия извержения – на большинстве зданий стены обугленные и потемневшие.
Круизные яхты, включая стальные суда с французским флагом, наполняли бухту. Мы отплыли от кормы Double D и наслаждались закатом.
Расположившись на флайбридже, мы наблюдали, как капитан Коузи (слева) и помощник Брэд справляются с парусами. Фото: Мариан Ли
После очередного шикарного обеда от Вики, Коузи угощал нас ромом из своей коллекции. В бутылки белого рома он добавил необычные ингредиенты, такие как маракуйя, ваниль, кофе, корица, гуава, кокос и островные специи (мои любимые). Затем он оставил его настаиваться на три недели или даже больше. Я могу определённо сказать две вещи: это было очень вкусно и мы все крепко спали, как только наши головы коснулись подушек.
Второй раунд
У нас была еще одна экскурсия перед отправкой домой. Утром в среду Double D под мотором прошел небольшой путь на юг к якорной стоянке на пляже Ле Карбе, небольшого собрания баров, ресторанов и магазинов. Коузи переправил нас на берег с северной стороны пляжа, где рыбачила престарелая пара. Улов шел хорошо — вмиг они наполнили ведро небольшой серебристой рыбешкой.
Шестеро из нас прошли пешком около мили по главной улице, пока мы не нашли знак винокурни Neisson. Грязная дорога вела нас вдоль деревьев к тростниковой плантации у холма и к заводу, работающему с 1931 года. В отличии от Habitation Clement это больше коммерческое предприятие. Красные постройки раскиданы вокруг двора и наполнены бочками, разливными машинами и складами. Производство занимает всего несколько месяцев в году, поэтому машины стояли без работы, когда мы приехали. И несмотря на это сувенирная лавка была полна людьми с самого утра.
Когда подошла наша очередь, приятный парень и потомственный член клана, говоря на ломаном английском и используя постер на стене, рассказал о процессе производства рома, затем отступил за прилавок, наполненный бутылками и спросил, хотели бы мы попробовать немного. Мы хотели.
«Ты мог бы заправлять этим автомобиль», — заметил Ник, протестировав один из самых мощных концентратов. Незаметно ром творил свою магию.
Хорошо подкрепившиеся на весь предстоящий длинный 40-мильный день, мы устало тащились обратно на Double D, и, вступив на борт, сразу отправились в путь. Генеральный курс к бухте Родни относил нас дальше и дальше от берега. Вскоре мы были окружены белыми барашками волн и серьезными порывами ветра — для многих из нас это была очень сложная гонка, которую мы не скоро забудем.
Мы подошли к Сент Люсии на закате – это самое красивое время на море. Коллективный вздох облегчения – и все потягивают коктейли и усаживаются за последний ужин от Вики, счастливые после перехода, хотя ни один из нас не пошевелил и пальцем для его осуществления. Еще раз спасибо чартеру с экипажем.
Как и большинство яхтсменов я всегда получаю удовольствие от самостоятельного управления яхтой и парусами, поэтому каждый день на борту Double D быть в качестве гостя нужно было привыкнуть и суметь расслабиться. Но отправился бы я снова в море с экипажем? Черт возьми, да.
@Cruising World, автор: Марк Пиллсбери
